Há muitas informações disponíveis on-line sobre como construir um violão, então pensei em me concentrar nos desafios que encontrei ao criar o meu. Como em qualquer novo projeto que eu tentei, cada passo no caminho não me é familiar. Alguns acabaram sendo tão difíceis quanto eu pensei que seriam, enquanto outros, igualmente preocupantes, eram um pedaço de bolo.
Este projeto foi uma experiência de aprendizado. Como o violão toca e soa? Não saberei até algum tempo depois de ter terminado. Usarei a experiência que adquiri para construir outra? Não tenho certeza, mas depois que construí minha primeira canoa de madeira, construí outro e dois caiaques, então vou dizer. . . talvez.
Crie seu próprio violão: instruções completas e planos completos Compre agoraComeçando
Minha primeira tarefa foi escolher material de referência. Eu escolhi um livro intitulado Construindo seu próprio violão: instruções completas e planos em tamanho real de Jonathan Kinkead, mas minha compra foi bastante impulsiva. Este autor orienta o leitor sobre como construir um violão semelhante ao Martin OM (modelo de orquestra), que é menor que o dreadnought comum, com um corpo mais raso. O livro inclui muitas fotos e até planos em grande escala, úteis, mas faltavam informações de que eu precisava.
Por exemplo, o autor descreve minuciosamente como concluir uma determinada etapa, mas não entra muito no "porquê". Ele também não explora muito métodos alternativos. Sou um pouco rebelde e nem sempre tenho as ferramentas necessárias, portanto, fornecer explicações e alternativas são duas coisas que eu gostaria de ver no livro.
Outra dificuldade: o autor é britânico. A maneira como ele descreve algumas coisas, e as palavras que usa, às vezes tornam um pouco difícil de interpretar. As dimensões são todas em métricas e em inglês; no entanto, as dimensões em inglês são impressas muito finas e difíceis de ler.
Dito isso, o livro é suficiente e eu o usei, juntamente com recursos on-line, incluindo blogs e informações sobre como fornecer fornecidas por Stewart-McDonald e outras fontes de suprimentos mais cruéis.
Materiais que usei
Entro em mais detalhes sobre os materiais que usei e quanto custam, em outro artigo. Mas, brevemente, aqui está o que eu usei nesta construção de guitarra:
- diferentes tipos de madeira (veja abaixo)
- Cola de madeira
- óleo de limão
- selador
- lixa
- braçadeiras
- uma ferramenta rotativa e roteador
- um cortador de círculo
17 etapas para fazer um violão
- Selecionando a madeira
- Aparar e ajustar as peças de madeira
- Orifício de som, Roseta e Faixa de embutimento traseiro
- Montagem da órtese
- Fazendo o molde e dobrando os lados
- Fazendo as tiras de Kerfing e a parte de trás da cauda e ajustando o pescoço
- Montagem e fixação do corpo
- Preparando o pescoço
- Fazendo o embutimento da cabeça de peg
- Fazendo a placa Fret
- Anexando a placa Fret
- Fazendo a tampa do ajustador de barra de treliça
- Fazendo o Pick Guard
- Anexando a ponte
- Acabamento
- Anexando a ponte II
- Etapas finais
1. Selecionando a madeira
Selecionar a madeira para usar no corpo foi a fonte de alguma consternação. O livro recomenda madeira específica: abeto Sitka para o topo e pau-rosa para as costas e os lados. Sendo o rebelde, eu não queria fazer isso, então escolhi madeira diferente. Há muito escrito sobre diferentes timbres e como eles afetam o som do violão. O desvio das variedades populares normais de madeiras de tom é uma heresia para alguns fabricantes, enquanto outros o consideram um sinal de criatividade. Depois de pensar que deseja se desviar da norma, decidir qual madeira usar pode ser uma tarefa assustadora. O custo foi uma grande consideração para mim, pois algumas madeiras podem ser muito caras.
Eu escolhi o cedro vermelho "chumbado" ocidental para o topo (ou placa de som, como é chamado) e noz clara para os lados e para trás. Comprei ambos de fornecedores no eBay. O tampo de cedro deve criar um som "quente". Eu realmente não sei o que isso significa, mas não me pareceu uma coisa ruim. "Sinker" significa que veio de um tronco de cedro recuperado de um lago ou fundo de rio e, portanto, provavelmente é bastante antigo. Essa ideia me atraiu. Claro noz é noz altamente figurado do noroeste americano. Noz em geral é suposto ser semelhante ao jacarandá ou mogno. Diz-se que cria um som brilhante. Não sei o que isso significa, mas "quente e brilhante" me parece muito bom. Também gosto da rica cor escura da noz e do fato de a madeira que escolhi não ser exótica ou importada.
Paguei cerca de US $ 30 pelo tampo de cedro e cerca de US $ 75 pelos lados e costas de nogueira. Dependendo do tipo e grau da madeira (de A a AAAA), você pode esperar pagar entre US $ 25 e algumas centenas pela parte superior e entre US $ 60 e várias centenas pelas laterais e pelas costas.
Fiquei satisfeito por ter iniciado o projeto e tomado algumas decisões, que às vezes é a parte mais difícil de iniciar qualquer novo projeto. Então, nesse ponto, eu tinha madeira para o topo, para trás e para os lados.
2. Aparar e ajustar as peças de madeira
Hora de mergulhar. A placa de som e a madeira traseira chegaram, cada uma em duas partes que precisavam ser unidas. É desejável minimizar a visibilidade da linha de cola, para que a borda da madeira precise ser aparada, plana e uniforme, para que ela se encaixe firmemente.
Meu livro recomendou o uso de um plano de blocos. Tenho alguns aviões de bloco, mas eles são monótonos e nunca fui muito hábil em usá-los para um trabalho mais refinado e detalhado. Remova muita madeira, sim, tudo bem, sou bom nisso, mas faço as bordas perfeitamente planas - não no meu conjunto de habilidades.
Prendi o papel de areia a uma superfície plana com um longo bloco de madeira em ângulo reto (que também estava preso a essa superfície) para concluir este trabalho. Meu pensamento era que, se eu corresse a ponta de cada pedaço de madeira para frente e para trás no papel de areia e ao longo do bloco de madeira, a borda acabaria plana. Então eu pensei.
O problema ao desenhar a madeira para frente e para trás é que exerci uma pressão desigual sobre a madeira. Quando juntei as bordas das minhas peças de madeira e as segurei contra a luz, vi a luz vindo da junta. Você não deveria, se você tem uma articulação perfeita. . . é o que dizem.
Continuei esse processo, mas ainda não consegui tornar a articulação "perfeita". Tentei lixar partes das superfícies das articulações manualmente, até que eu conseguisse o suficiente. Eu ainda via luz fraca através de partes da articulação, mas sabia que não iria melhorar se continuasse.
Para prender as peças de madeira, coloquei duas peças longas e quadradas de madeira (2 x 4 pés, 3/4 "de espessura) na minha superfície plana e as segurei no lugar com grampos. A distância entre eles era um pouco menor que a final distância entre as duas peças que estão sendo unidas.Quando as bordas de cada peça de madeira foram colocadas contra a moldura e depois empurradas para baixo na junta do meio, havia pressão suficiente para segurá-las e espremer um pouco da cola Titebond Original. peso em cima da madeira para mantê-lo pressionado.
Depois que a cola secou por um dia, era hora de fazer a placa de som e voltar à espessura adequada. Meu livro sugeria 2, 5 mm para o topo e 3 mm para o fundo, mas não me dizia as consequências, dificuldades ou desvantagens de deixá-los mais espessos ou mais finos.
O livro sugeria que a maneira de obter a madeira com a espessura adequada era usar uma plaina de espessura ou lixadeira - duas ferramentas elétricas que não possuo. Ele também disse que eu poderia usar um avião de mão. Isso era algo que eu não estava prestes a tentar porque. . . bem, você sabe sobre minha habilidade com um avião de bloco, ou a falta dele, e todos os meus aviões eram muito monótonos, e eu não queria afiá-los.
Eu decidi tentar lixar manualmente. Com adesivo de cimento de borracha, prendi um pedaço de lixa de 80 grãos em um pedaço plano de madeira compensada de 20 x 30 cm, na qual prendi uma alça grosseira. Coloquei a madeira frouxamente entre dois longos blocos de madeira presos à minha superfície plana. Nas extremidades da madeira, para mantê-la no lugar enquanto empurrava e puxava o bloco de lixa, prendi um pedaço fino de madeira em uma extremidade e uma régua de alumínio na outra.
Comecei a correr meu bloco de lixa caseiro de um lado para o outro pela madeira, passando a madeira de ponta a ponta ocasionalmente para tentar manter as coisas uniformes. Eu tive que remover cerca de 2 a 3 mm de espessura. Levou um longo tempo. O problema era que, ao puxar o bloco de lixar para frente e para trás, exerci uma pressão desigual, resultando em algumas manchas um pouco mais finas do que em outras.
Não foi terrível, no entanto, e quando cheguei perto das dimensões finais, parei. Imaginei que deixaria alguma espessura para terminar o lixamento.
Eu usei o mesmo processo para obter a madeira lateral na espessura adequada. Tentei por menos de 2 mm, já que os lados precisavam ser dobrados e a madeira fina é mais fácil de dobrar.
Usei os planos que acompanham o livro para traçar metade da forma do corpo em um pedaço de papelão e depois transferi-o para uma pequena folha de plástico policarbonato transparente de 1/8 de polegada de espessura para usar como modelo. Encontrando a junta de cola nas partes superior e inferior da madeira, usei o modelo para traçar a forma do corpo da guitarra na madeira. Ainda bem que a junta de cola não era tão perfeita que não consegui encontrar a linha central. Em seguida, cortei a madeira para moldar a 1/4 de polegada da linha com uma serra de fita.
Mais um passo completo!
Minha apreensão estava começando a aumentar, no entanto, pensando nos próximos passos. Para aqueles, se eu cometesse um erro muito grande, não haveria maneira de corrigi-lo.
3. Orifício de som, Roseta e Faixa de embutimento traseiro
Agora as coisas estavam ficando sérias. Hora de fazer um buraco na mesa de som. Eu procurei em blogs e descobri como outras pessoas conseguiram isso. Parecia que uma ferramenta rotativa de alta velocidade e um bit de roteador me dariam os melhores resultados. Eu olhei para as ferramentas Dremel, mas depois de ler os comentários, comprei o 
À minha compra na Amazon, adicionei o
Cortando o buraco do som
Sobrepus os planos de papel em cima do tampo de cedro e marquei o centro do buraco pressionando uma tacha na madeira. Depois, fiz um furo piloto um pouco maior que o diâmetro do pino de articulação do cortador de círculos. Fiz o mesmo em um pedaço de madeira compensada e montei o acessório para o diâmetro interno da roseta de pau-rosa e abalone que havia comprado (também da Amazon). O livro sugeria a inserção de tiras finas (decorativas) de rosca para a roseta, mas eu gostei da aparência dessa e achei que seria mais fácil embutir.
Depois de esculpir o círculo de diâmetro interno na madeira de sucata, verifiquei a profundidade e o diâmetro e marquei o braço da cinta de corte com um marcador permanente. Depois cortei o diâmetro externo e todo o material entre ele e o diâmetro interno, verifiquei o encaixe do embutimento e marquei o braço da cinta. Fiz o mesmo com o diâmetro da cavidade na madeira da sucata. Agora eu tinha três marcas na ferramenta para os ajustes.
Comecei com o diâmetro interno, depois o exterior, depois removi a madeira intermediária e depois cortei o orifício do som. A parte superior estava pronta para a roseta. Como se viu, essa NÃO era a melhor maneira de fazê-lo. Eu estava um pouco fora das marcas do braço da cinta, resultando em um diâmetro externo para o embutimento que era um pouco grande demais. Eu deveria ter transferido os cortes para a placa de som depois de montar o gabarito na sucata antes de movê-lo.
Preenchendo a Roseta
Este foi o primeiro de muitos erros. Eu adicionei um preenchimento ao redor da roseta composta de super cola e pó de lixa de nozes, das quais eu tinha bastante. Coloquei uma super cola com a ponta de um alfinete, joguei uma pitada de pó de lixa por cima e lixei imediatamente com papel de areia 240. Repeti o processo até que a lacuna estivesse preenchida, mas o preenchimento ainda parecia um pouco grosseiro.
Adicionando o inlay traseiro
Muitas vezes, há uma faixa decorativa embutida na parte de trás para cobrir a costura. Pensei em embutir uma tira de bordo encaracolado cortado dos pedaços de sucata incluídos como embalagem com a ordem de madeira traseira e lateral. Eu queria colocar tiras finas de sotaque preto e branco ao longo de cada lado da faixa de bordo, então direcionei um canal para a faixa de bordo. Ajuste perfeito, com boa aparência. Então eu ampliei o canal para as tiras de sotaque. Sucesso de novo, pensei.
Aqui estava o problema: a parte de trás tinha cerca de 2, 5 a 3 mm de espessura e as tiras tinham cerca de 2 mm + largura, de modo que o canal de embutimento era raso. As tiras estreitas do sotaque simplesmente não permaneceriam no canal raso. Agora, como eu tinha um canal muito amplo, decidi criar minhas próprias tiras de sotaque mais largas a partir de uma amoreira que cortei alguns anos atrás. Era uma cor amarelada.
Enquanto ampliava o canal para as novas tiras, acidentalmente arranquei a faixa de bordo em que eu já tinha colado, mas continuei. Depois que as novas tiras de amoreira amarelas foram coladas, eu as nivelei e lixei as costas, lixando acidentalmente completamente as tiras de bordo e amoreira em uma extremidade. Fiquei tentado a encerrar o projeto naquele momento, mas preenchi a fenda e decidi talvez colocar um decalque nas costas sobre a parte que faltava das tiras de acento. . . ou apenas deixe como personagem.
4. Órtese
Dentro de um violão, há um suporte para a parte superior e inferior. Acredito que isso é apenas para tornar a madeira fina mais forte, mas o posicionamento da órtese, sua espessura e as propriedades da madeira podem afetar o som.
Meu livro pedia suporte de abeto Sitka. Eu não tinha o abeto Sitka e não iria comprar o abeto Sitka pré-cortado, então decidi usar o cedro. Talvez isso adicione ao "calor do som". Comprei um pedaço de tábua de deck 5/4 que parecia ter a maior parte do grão correndo longitudinalmente. Depois segui a órtese mostrada nos planos para cortar os pedaços da tábua com minha serra de mesa, tentando manter o grão longitudinal.
Eu tracei o padrão de órtese na parte de trás das partes superior e inferior do corpo. Antes de colar a braçadeira, removi "estrategicamente" algum material com a lixadeira de mini-tambor da minha ferramenta rotativa, para permitir que a força permanecesse, mas eliminando parte do volume que atenua o som. Parece que eu sei o que estou fazendo, certo? Eu não.
O livro também sugere curvar a órtese para dar um ligeiro arco superior e traseiro. Agora, não sugeria um raio para esse arco, mas dizia que você poderia evitar isso com a parte superior e apenas deixá-la plana, o que eu fiz.
Eu adicionei um ligeiro raio ao suporte inferior, fazendo um modelo em uma peça de madeira fina. Coloquei uma régua de metal entre uma unha de acabamento enfiada na minha placa de trabalho plana para o centro, depois uma cerca de nove polegadas para cada extremidade da cinta mais longa e 1/4 "abaixo da unha central. Em seguida, flexionei a régua de metal entre as pregos, traçamos a linha na madeira do modelo e a cortamos na serra de fita para transferir para o suporte traseiro.Lixei o suporte nas linhas curvas com a broca do tambor na furadeira.
A fixação e colagem da órtese na parte superior exigiam uma variedade de métodos, extensões e cunhas criativas de fixação. A parte de trás exigia métodos ligeiramente diferentes, uma vez que a órtese era levemente curvada. Tudo parecia dar certo, no entanto, mas acabei removendo mais parte do corpo antes de colar todo o corpo, enquanto acariciava e batia na mesa de som, ouvindo alguma sugestão de ressonância.
Ok, fazendo algum progresso. Imaginando se a órtese de cedro funcionará e se a madeira é fina o suficiente para fazer o corpo "cantar".
5. Fazendo o molde e dobrando os lados
Fazendo o molde
É necessário um acessório, ou molde, para manter a parte superior, traseira e as laterais no lugar enquanto estão coladas. O livro que segui sugere dois métodos para construir o molde: um é cortar a forma do corpo em várias pequenas folhas grossas de madeira compensada e colá-las, resultando em um acessório pesado de 10 cm de espessura. O outro é usar duas folhas de madeira compensada, separadas por espaçadores. Esse foi o método que eu escolhi. Ele me deu a oportunidade de usar o prendedor de acabamento pneumático Porter-Cable que meu vizinho encontrou no lixo e me deu na necessidade de reparo.
Usei um painel de projeto de 3/4 ", 2 'x 4' da Home Depot e pedaços de pedaços de 2 x 4 cortados no tamanho dos espaçadores. Isso me deu um molde de 24" x 24 ", que foi cortado ao meio e depois aparafusado juntos novamente com extensões de tabulação.O formato do violão era um pouco irregular, mas apenas um pouco.Parecia funcionar bem.
Dobrar os lados
Agora, para dobrar os lados. Eu li que isso pode ser um passo assustador em qualquer projeto, e de fato foi. Foi sugerido no livro, e em muitos blogs, o uso de um ferro de dobrar. Este é basicamente um tubo que é aquecido a várias centenas de graus, sobre o qual a madeira lateral fina pode ser dobrada para a forma desejada em pequenas etapas incrementais, usando a forma do molde como um guia para comparar seu progresso na dobra.
Primeiro, qualquer flexão de madeira requer vapor. Isso é obtido embebendo a madeira por várias horas em água e aplicando calor. As desvantagens que vi ao usar um ferro dobrado, embora o método tradicional, foram:
- Eu não tive um. Eu poderia fazer um. Várias sugestões estão disponíveis se você pesquisar online. Alguns pareciam simples e inteligentes, enquanto outros, hein. . . Não tenho tanta certeza. Eu poderia comprar um por algumas centenas de dólares. Ahhh, acho que não.
- Tornar a forma exata parecia difícil com esse método.
- A madeira poderia queimar-se facilmente, e eu também.
Eu li muito online sobre essa etapa, repassava minha decisão antes de realmente fazer isso. Eu dobrei um pouco de madeira com sucesso ao construir minhas canoas e caiaques usando um método diferente. Finalmente, decidi usar um acessório de dobragem feito com as peças de recorte do compensado de molde, que por acaso era da forma do corpo da guitarra. Construo o aparelho com dois pedaços de madeira compensada, separados por espaçadores. Então cobri a superfície dobrada com alumínio piscando. Também adicionei um pedaço de madeira arredondado com parafusos de olhal e porcas de orelhas para ajudar a segurar a madeira lateral contra o molde na cintura profundamente curvada do corpo.
Para criar o vapor, construí uma pequena caixa quadrada com um orifício para que o vapor entre. O vapor foi criado usando uma cafeteira velha, com um pequeno pedaço de tubo de cobre substituindo o borbulhador de vidro, que estava em um pequeno fogão de acampamento. Eu li que, quando cozinhando nozes, às vezes a figura na madeira desbota. Decidi fazer assim mesmo e até molhei a madeira na água primeiro.
Uma vez que o lado a ser dobrado ficou na caixa de vapor por vários minutos, e havia uma abundância de vapor escapando de suas juntas, prendi lentamente a madeira no molde. Dobrou-se facilmente. Fiquei satisfeito e aliviado. No dia seguinte, coloquei o primeiro lado no suporte do molde e o prendi, depois passei para o lado seguinte. Também correu bem. Apertei-o no molde e os deixei secar por alguns dias.
Tudo estava bem. . . exceto quando removi os lados do molde, descobri que tinha sido muito agressivo com a fixação e havia deformado levemente um dos lados, causando um recuo notável na madeira. Tentei voltar a molhar e apertar para suavizar com apenas um ligeiro sucesso.
Aparar e colar
O próximo passo foi cortar o lado no comprimento e colá-los junto com o bloco do pescoço e o bloco inferior. O bloco do pescoço foi aparado pela primeira vez. Ele veio com o pescoço de bordo que eu comprei (mais sobre isso mais tarde.) O bloco inferior veio de um comprimento curto de 3/4 "que comprei na Home Depot. Essas quatro peças foram coladas e presas no molde. Agora eu tinha algo assemelhando-se a um corpo de guitarra. Os lados precisavam ser afunilados com uma curva gradual da parte inferior em direção ao bloco do pescoço, e foi por isso que foram aparados anteriormente. Fiz um modelo com placa dura de 1/8 ", com espaçadores cônicos colados, para encaixar na parte externa do corpo. Coloquei cavilhas nos orifícios na parte interna do molde para manter os lados acima da superfície superior, nivelados com o modelo em uma extremidade e acima do modelo na extremidade do pescoço. Então usei um pequeno plano de bloco para remover o material lateral para combinar com o cone.
Havia muitas oportunidades de cometer erros irreversíveis aqui, mas, felizmente, os erros que cometi deveriam afetar apenas a estética e não funcionar. Meu sonho de um belo violão artesanal, sofisticado, foi diminuindo gradualmente para um violão artesanal que funcionava e tinha muito "caráter".
A imagem inferior é da guitarra de Willie Nelsons "Trigger", a propósito. É um acústico Martin N-20, coberto de autógrafos. Pelo menos, espero que o meu pareça bom e não acabe como um monte meramente decorativo de pedaços de madeira colados.
6. Tiras de Kerfing, Embutimento da Peça da Cauda e Montagem do Pescoço
As tiras de Kerfing são tiras longas e entalhadas de madeira, geralmente mahonany ou basswood, que adicionam mais força e rigidez quando coladas nas bordas internas dos lados do corpo. Eu poderia ter feito o meu próprio, mas decidi comprá-los da Stewart-MacDonald, pois eram relativamente baratos (US $ 3, 20 por peça para uma tira de 15 polegadas, eu precisava de quatro).
Primeiro mergulhei as tiras em água por várias horas para torná-las mais flexíveis. Em seguida, apliquei uma camada generosa de cola Titebond e coloquei-as nas bordas de um lado do corpo com cerca de 1 mm de projeção. Eles foram mantidos no lugar com prendedores de roupa presos a cada meia polegada. Depois que a cola secou, passei um dia e virei o corpo, depois fiz o mesmo para o outro lado. No dia seguinte, cortei as tiras que se projetavam levemente para ficarem planas e alinhadas com as bordas dos lados. Também adicionei algumas pequenas tiras verticais de reforço ao lado. Parecia muito bom, pensei.
O livro de Kinkead tem um capítulo sobre como fazer o pescoço e instalá-lo. Dei uma olhada neste capítulo e decidi fazer algo diferente (não é de surpreender.) Não queria passar o tempo esculpindo o pescoço e a articulação em cauda de andorinha que descrevia, então comprei um pescoço pré-esculpido na Penta Guitar Works no eBay. Esse cara tem vários estilos, seleções de madeira e escalas disponíveis. Fiquei impressionado com o pescoço que recebi. Era um parafuso no pescoço em bordo de chamas (o que eu sempre chamo de bordo encaracolado) e incluía um canal rotativo de treliça, um bloco de montagem no pescoço e uma cabeça grande, adequada para praticamente qualquer projeto.
Agora eu tinha que descobrir como prender o pescoço. Encontrei boas instruções online.
Encomendei as peças exatas (parafusos de cabeça sextavada, arruelas e inserções) da McMaster-Carr. Eu estava pronto para ir, mas esse passo foi intimidador porque eu precisava ser preciso. Não é o meu forte.
Primeiro, cortei a madeira do painel lateral que cobre o encaixe do bloco do pescoço e encaixe o pescoço a seco. Foi necessária uma pequena quantidade de lixamento. Em seguida, marquei a posição para dois orifícios na parte superior do pescoço. Marquei o bloco do pescoço, que agora estava preso ao corpo para alinhar-se com os orifícios que havia marcado no pescoço. Usei uma régua e encontrei um problema: As instruções on-line especificavam comprimentos de parafusos para um bloco sem encaixe. O meu tinha um encaixe, então os parafusos deveriam ter sido mais curtos. Eu perfurei os furos na espiga mais profundamente do que o especificado. Problema resolvido! Eu tive que usar minha pequena furadeira com a base virada para trás para alinhar as coisas e garantir que meus orifícios fossem quadrados com o pescoço. Isso também exigiu alguns métodos de fixação criativos.
Depois, perfurei os furos de folga dos parafusos no bloco do pescoço e rosqueei as inserções nos furos do gargalo a cerca de 1/16 "abaixo da superfície. Hora de tentar parafusar o pescoço. Alinhamento perfeito. Isso quase nunca acontece. Feliz .
A barra de treliça é uma barra de aço comprida embutida no pescoço que pode ser ajustada para aumentar ou diminuir a tensão no pescoço para mover as picadas para mais perto ou mais longe dos trastes. Se estiverem muito perto, eles podem tocar enquanto o instrumento está sendo tocado. Se eles estão muito longe, jogar fica difícil.
Eu me preocupei com o que fazer (trocadilhos). Existem muitas seleções elegantes e quadradas de haste dupla disponíveis em diferentes fornecedores. Eu escolhi uma haste básica do estilo Gibson com a porca de ajuste destinada a ficar na cabeça do pino e coberta com uma placa fina. Isso é comum em guitarras elétricas. Meu pescoço tinha um poço na cabeça do pino talhado para isso. A haste veio mais longa do que eu precisava, rosqueada em uma extremidade e com uma porca de ajuste de latão e uma porca de aço cilíndrica. A haste foi projetada para ser cortada no comprimento e rosqueada. A porca cilíndrica foi projetada para ser inserida na extremidade superior do pescoço. Não foi o que eu fiz. Cortei a vareta e enfiei-a com um fio 10-32 e coloquei a porca cilíndrica dentro da guitarra atrás do bloco do pescoço. Meu apoio dentro do corpo foi cortado com um orifício, projetado para ajustar a tensão de dentro do corpo. Não é o que eu ia fazer. Também cortei uma tira fina de sucata para preencher o canal do pescoço sobre a treliça. Isso seria adicionado quando eu montasse permanentemente o pescoço.
A extremidade da cauda do corpo, onde os lados se encontram e fazem uma costura, geralmente é coberta com uma tira de madeira embutida. Eu decidi usar a madeira de amoreira amarelada. Usei minha ferramenta rotativa B&D com uma broca de 1/8 "para esculpir um canal de embutimento. Usei tiras de madeira como guias presas ao corpo para obter a forma triangular desejada.
Com base na minha tentativa de passar a tira de embutimento pelas costas, fui um pouco mais cauteloso dessa vez. Acabou não muito ruim. Geralmente essas incrustações têm tiras de acento ao redor, mas lembre-se. . . esta é uma guitarra básica, um pouco mais do que pedaços de madeira coloridos colados.
Estava começando a parecer algo com uma guitarra e eu estava começando a ter pensamentos, tentando mantê-los pensamentos positivos sobre como isso soaria.
7. Montagem e amarração do corpo
Agora chegou a hora de montar o corpo, ou seja, cole a parte superior e a inferior nas laterais. Tanto a parte superior quanto a inferior devem ser cerca de 1/4 "mais largas do que os lados de largura. Comecei com a parte superior. Colocando os lados do corpo na parte traseira da caixa de som e alinhando sua linha central, marquei os lugares onde o suporte entrou em contato com o corte, então eu marquei o apoio onde se estendia para fora do corpo.Eu cortei o apoio nas marcas para que ele caísse dentro do corpo da guitarra e também cortei o corte onde o apoio entraria em contato .
Usei com muito cuidado minha ferramenta rotativa B&D com uma broca de 1/8 "para arrancar a folga das extremidades das órteses. Usei uma faca Exacto para cortar as extremidades das órteses. Encaixar a parte superior a seco nas laterais depois que isso parecesse bom, mas eu deveria ter olhado muito mais de perto, passei um pouco de mistura de pó de epóxi / lixamento nas áreas arrancadas do corte, porque queria uma boa conexão sólida. Espremi um cordão generoso de Titebond no topo do corte e apertei o botão. placa de som, tentando manter as linhas centrais alinhadas.
Eu tive que aplicar alguns métodos criativos de fixação, mas, como se vê, eu deveria ter passado mais tempo certificando-me de que o corte estava perfeitamente nivelado depois que eu o apliquei e certificando-me de que o ajuste seco parecesse correto. Depois de alguma dificuldade, enfiando cunhas aqui e ali, apertando onde pude e usando longos pedaços de madeira esticados, consegui colar o topo. Havia algumas pequenas lacunas ao longo de partes da borda devido à falta de planicidade no topo do corte.
Usei o mesmo processo para prender as costas, mas esse ajuste é ainda mais cego e tem mais curva do que a placa de som. Em vez de mexer com grampos, criei uma maneira diferente de prender as costas. Marquei o contorno do corpo em um pedaço de madeira compensada de 1/4 "e cortei cerca de 1/2" dentro da linha. Em seguida, perfurei os furos de aparafusamento para parafusos de drywall de 2-1 / 2 "de comprimento a cerca de 5 cm de distância e cerca de 2, 5 cm fora da linha. Depois marquei os furos na superfície do molde e perfurei furos menores para colocar os parafusos Colei em um pedaço de madeira dura em forma de guitarra que sobrou do meu modelo de afiação lateral.
Depois de aplicar cola e alinhar o melhor que pude, aparafusei minha placa de aperto improvisada. Parecia funcionar bem, mas o corte deveria ter sido planejado em um ligeiro ângulo ascendente, em vez de plano. Também notei uma lacuna entre o bloqueio do pescoço e as costas. Provavelmente, não expliquei corretamente a curva das costas quando cortei o bloqueio do pescoço. Imaginei que poderia preencher a lacuna com um calço e cola.
Como se viu, a curvatura da órtese não criou as costas ligeiramente convexas como deveria. Era um pouco côncavo. Não sei o que aconteceu Ah bem.
Amarrando o corpo
Em seguida, veio uma etapa que envolvia o roteador (e possíveis danos a todo o meu trabalho até agora, se eu não prosseguisse com cuidado.) Eu precisava cortar um canal ao longo das bordas da placa de som e voltar para obter tiras de ligação. Eu acho que isso protege a borda do violão dos amassados e também adiciona alguma decoração.
Eu escolhi usar tiras de madeira de bordo encaracoladas. Provavelmente o plástico teria sido mais fácil de trabalhar, mas eu sou um grande fã de bordo encaracolado. De acordo com o que se tornou o tema básico e simples de Jane do meu violão, optei por não colocar o fino sotaque de sotaque nas costas. Coloquei-os apenas na frente, o que significava que precisava de um canal de duas etapas. Eu montei um guia ajustável feito de madeira para o meu roteador de mão. Pensei sobre isso, tentei visualizar o processo e continuei tendo essas cenas desastrosas em minha mente, mas estava pronta.
Primeiro, tive que cortar a sobreposição deixada na parte superior e traseira. Decidi cortar a maior parte com uma serra de fita e depois terminar com um bit roteador de corte nivelado. Enquanto aparava com a serra de fita, o lado foi acidentalmente arrancado com os dentes da lâmina em um pequeno local. Enchi-o com uma pequena quantidade de pó de lixa epóxi e nozes.
Na noite anterior, tentei cortar os canais, estava conversando com meu vizinho e acabei pegando emprestado o roteador portátil. Uma mudança completa de última hora na estratégia. Tinha um guia de rolamentos de rolos e alguma capacidade de ajuste fino. Eu configurei, tentei em sucata e, 10 minutos depois, os canais foram roteados. Outra preocupação atrás de mim.
As tiras de bordo estavam embebidas em água na banheira a noite toda e agora eu estava pronta para colá-las. Comecei com as costas mais simples (sem sotaque). Aplicando uma gota de cola no canal, pressionei a tira de bordo e a segurei no lugar com fita adesiva, enxugando o excesso de cola à medida que avançava. Adicionei mais fitas às áreas que pareciam necessárias.
Feito isso, virei o corpo e comecei pela frente. Indo muito bem até agora. Quando cheguei à área da cintura altamente curva, minha fina tira de bordo quebrou. Como não tenho outro, procedo e usei muita pressão e fita adesiva para manter os pedaços quebrados no lugar. Depois que a cola secou durante a noite, tirei a fita e descobri alguns problemas.
Primeiro, o canal não era suficientemente profundo, exigindo mais lixamento da tira para torná-la nivelada. Acho que a madeira inchou mais do que eu esperava depois de imersão e talvez a profundidade do canal não fosse suficiente em alguns pontos.
Segundo, os pedaços quebrados não estavam bem assentados no canal, deixando um pequeno espaço entre a tira e o corpo. Planejei encher de cola e pó de lixa e segui em frente.
8. Preparando o pescoço
O bumbum do pescoço se estendia além do corpo, por isso precisava ser aparado. Pensei em fazer um boné decorativo com três pedaços de madeira contrastantes: amoreira, koa e bordo. Cortei o bumbum no comprimento, depois tracei sua forma nos três pedaços de madeira. Eles foram cortados com uma serra de fita e colados na bunda. Era difícil alinhá-los, pois a cola estava escorregadia.
Quando chegou a hora de aparar e lixar os pedaços, encontrei o corte que fiz na bunda do pescoço estava torto. Do-over. Desta vez, colei as três peças decorativas primeiro.
A seguir, expus os locais dos pinos de ajuste na cabeça do pino. Fiz um modelo de papel com meus planos e verifiquei a distância dos locais dos furos do lado da cabeça da estaca com uma régua. Então eu fiz pequenos orifícios piloto. A cabeça do pino era muito longa, então eu a cortei mais curta e adicionei um pouco de contorno decorativo na parte superior.
Depois de algum ajuste fino (trocadilho intencional), removendo um pouco de madeira com lixa para deixar o pescoço o mais nivelado possível ao corpo, eu o removi e apliquei uma mancha. Eu uso a mancha Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (que não gera grãos). Primeiro, terminei um pouco de lixagem com areia 240, até me cansar de lixar, depois apliquei uma camada de mancha, deixando a área da placa do traste sem manchas. Depois de seco, lixei novamente com areia 240 e passei outro pincel. Quando a segunda demão secou, esfreguei o pescoço com lã de aço.
Uma vez satisfeito com a aparência, fiz os furos piloto para aceitar as cabeças de máquinas Gotoh Chrome. Eu medi seu diâmetro com micrômetros e encontrei uma broca do mesmo tamanho (3/8 "). Fiz primeiro um furo de teste em madeira de sucata para garantir que não fosse grande demais. Usei uma ferramenta de alargador para fazer a Outro problema: o pescoço que comprei tinha uma pequena curva na parte inferior da parte traseira da cabeça do pino, fazendo com que o conjunto mais baixo de afinadores não ficasse plano. areia e mancha novamente a área.
Pulei a arma um pouco para manchar o pescoço. Eu tive que re-lixar e manchar quando criei o embutimento (a seguir). Também descobri que, quando testava a porca que comprara, o pescoço era um pouco largo demais. Mais re-lixamento e re-coloração. Além disso, como descobriria mais tarde, os orifícios dos sintonizadores estavam levemente descentralizados de um lado.
9. Peg Head Inlay
Eu tinha algum espaço deixado no topo da cabeça do pino. A maioria das guitarras tem o logotipo do fabricante ou algumas guitarras personalizadas têm o nome do fabricante. Pensei em inserir minhas iniciais, mas como essa é minha primeira compilação e já estraguei mais do que apenas algumas coisas, não tinha certeza se estava pronto para assinar meu nome. Eu decidi fazer um embutimento decorativo, tipo uma estrela ou uma cruz em três tipos diferentes de madeira.
Primeiro, desenhei-o em papel e colorido nas diferentes áreas do embutimento. Eu gostei, então recortei cada pedacinho e colei em um pedaço de madeira que tinha espessura semelhante. Depois que a cola secou, recortei cada pedaço usando minha serra de fita e lixei na forma "precisa". Coloquei as peças em uma folha de papel cartão e colei-as no lugar, certificando-me de usar muita cola onde as peças se encontravam.
Recortei um retângulo ao redor do embutimento e colei-o em um bloco de madeira. Minha intenção era lixar o embutimento para que todas as peças diferentes tivessem a mesma espessura. Esfreguei o bloco com o embutimento preso no meu grande bloco de lixa que estava preso em uma morsa. Isso funcionou muito bem.
Agora eu tinha o embutimento em forma de estrela ou cruz, se você preferir, e tracei o contorno na cabeça do pino. Em seguida, usei um formão pequeno para cortar, raspar e polir a madeira da cabeça do pino, para onde o embutimento iria. Depois de muitos ajustes de teste e mais raspagem, finalmente colei o embutimento no lugar, um pouco acima da superfície da cabeça do pino. Misturei um pouco de pó de grafite com cola Titebond e prendi o embutimento no lugar. Lixei-o ao nível da superfície da cabeça do pino e manchei novamente as áreas da cabeça do pino que precisavam. Eu terminei com lã de aço.
Não era o ajuste perfeito que eu queria - algumas pequenas lacunas ainda existiam - mas eu fiz o meu melhor para preenchê-las e segui em frente.
10. Fret Board
Construir o braço da guitarra era uma tarefa demorada. Eu precisava tomar algumas decisões antes de começar. Eu queria comprar um pedaço de pau-rosa em branco, cortar as ranhuras e criar um raio na superfície ou comprar uma prancha pré-entalhada com um raio? Eu decidi comprar. A propósito, o raio na superfície deve facilitar o toque da guitarra, de modo que uma placa de traste plana provavelmente funcionaria.
Segunda decisão, eu queria colocar um limite no quadro? Sim, acho que parece melhor, mas torna a inserção do fio da traste um pouco mais difícil.
Terceira decisão, eu queria prender a placa do braço no braço antes ou depois de instalar os fios do braço? Escolhi depois porque queria usar minha furadeira como uma prensa McGuivered e preciso que a prancha seja plana. Mais sobre isso mais tarde.
A primeira coisa a fazer foi cortar o braço da traste para combinar com o perfil do pescoço. Coloquei-o no pescoço, deixando um pouco de espaço para a porca, depois prendi-o no pescoço, apenas observando as ranhuras da traste quanto à perpendicularidade. Em seguida, tracei o pescoço na parte de trás do quadro e também o arco do buraco do som. Decidi fazer com que o fundo do braço da guitarra perto do buraco do som tivesse um pequeno arco. Eu acho que foi uma quarta decisão. Depois cortei o braço da guitarra um pouco fora das marcas com uma serra de fita. Usei um pequeno avião manual para limpar as bordas.
Em seguida, cortei um pouco de bordo para a encadernação lateral de alguns pedaços que vieram com o violão e o pedido de madeira lateral. Foi cortado um pouco mais largo que a espessura da prancha. Marquei sua espessura na parte de trás do painel da traste e usei um avião para remover jacarandá adicional para dar espaço para a encadernação. Pensei em usar um roteador de acabamento para fazer isso, mas decidi ir com cautela e fiz isso usando um avião e uma lixa. Uma quinta decisão.
A ligação do bordo foi então colada e presa à prancha do traste, primeiro aos lados, depois à pequena peça curva no final da prancha, perto do orifício do som. Eu tive que recorrer a um aperto mais criativo. Após o conjunto de cola, nivelei a encadernação usando papel de areia.
Como não prendi a placa de traste no pescoço, precisei prendê-la ao pescoço e ajustá-la da melhor forma possível. Isso significava que lixar um pouco da mancha. Notei que a encadernação estava ficando mais lixada em alguns pontos do que em outros. Tentei corrigir isso, mas suspeitei que seria necessário um lixamento mais cuidadoso para deixá-lo nivelado quando colei a prancha no braço.
Usei um bit ts ”de Fortsener para aliviar os pontos de traste do Abalone. Testei primeiro o encaixe do ponto em uma cavidade perfurada e, em seguida, perfurei cada furo com a minha furadeira até uma profundidade que deixou um pouco do ponto saliente. Fiz então testei, depois fiz mais, e testei, depois mais se necessário para cada ponto. Eu colei os pontos no lugar com super cola, um pouco demais, depois lixei-os nivelando assim que a cola endureceu. Eu usei o mesmo método para os pontos laterais, exceto que usei uma broca comum e apenas estimei a profundidade que eu precisava, depois lixei-os nivelando uma vez que a super cola se ajustasse.
Eu fiz uma ferramenta para usar na minha furadeira para um método para pressionar o fio da traste. Era apenas um pedaço de ¾ ”de sucata com um parafuso de ¼” de um lado, a cabeça cortada, é claro. Marquei uma curva de raio de 16 polegadas no pequeno pedaço de cinza usando o bloco de lixa de raio de 16 ”que comprei da Stewart-MacDonald Luthier. Então usei a broca de lixar tambor para tirar a madeira sob a linha.
Para cada pedaço de fio da traste, eu cortei o comprimento com 1/8 ”de sobra em cada lado da placa do traste. Depois, com um moedor Dremel e uma lima pequena, removi a parte farpada na parte inferior do arame, para que as bordas ficassem sobre a encadernação lateral. Trabalhando em duas ranhuras de traste de cada vez, usei uma pequena lima quadrada para dar um ligeiro chanfro a cada slot, depois bati o fio com um martelo e um bloco de madeira apenas o suficiente para mantê-lo no lugar. Terminei de pressioná-lo com a minha furadeira perfurada. Também usei um pequeno pedaço de alumínio piscando entre o gabarito de prensagem de madeira e o fio da traste. Não sei por que. Pareceu uma boa ideia.
Depois que todos os trastes foram pressionados, eu apara as bordas com cortadores de arame e as lixei niveladas com o emperramento da placa. Como os trastes são mantidos apenas nas fendas pelas farpas, houve uma pequena folga na fenda. Coloquei uma super cola nas ranhuras usando as pontas de chicote, que comprei na Stew-Mac. Essas pequenas dicas úteis deslizam diretamente para a ponta da garrafa. Eu usei um pouco de cera em cada lado do fio da traste para evitar derramar super cola na madeira. Isso acabou sendo uma bagunça. A pasta de cera ficou branca, deixando resíduo branco no grão da madeira, e eu joguei super cola na madeira de qualquer maneira.
11. Anexando a placa de traste
Primeiro, o slot que continha a treliça precisava ser preenchido. Usei uma tira de carvalho, porque tinha um pedaço fino deitado. Passei uma enseada de um lado e a enchi com selante de silicone. Apenas uma pequena conta, para impedir que a haste de aço vibre. Depois, passei cola na lateral da tira e a prendi no lugar. Depois que a cola ficou seca, aplainei e lixei a tira de carvalho com a superfície do pescoço.
Número do erro ??: Eu deveria ter esperado para colocar a pequena cabeça da unha que impedia que a prancha se deslizasse. Eu precisava fazer um pouco de lixamento para deixar a superfície do corpo perfeitamente nivelada com a superfície do pescoço e a cabeça da unha o impedia. Como resultado, tenho um pequeno espaço entre o braço da guitarra e o pescoço e o corpo nessa área.
Manchei cola na superfície do pescoço e um pouco na placa de som (em cima), onde a prancha se encontrava e prendia o pescoço, limpando a cola espremida com uma toalha de papel molhada. Eu precisava usar uma braçadeira em C para prender a placa do traste ao corpo, pois é necessária uma ligeira curvatura devido ao ângulo de inclinação do pescoço. Eu esperava que as cordas esclarecessem os trastes nessa área. Depois que a cola secou, descobri que a parte superior do braço havia deslizado levemente para o lado, mesmo tendo tentado evitar isso. Eu precisava fazer um pouco de lixamento e retoque de manchas.
12. Fazendo a tampa do ajustador de barra de treliça
Como mencionei anteriormente, o ajuste de tensão para o truss rod do meu violão está localizado na cabeça do pino, por isso precisava de uma cobertura. Fiz uma a partir da sucata que eu tinha por aí, passando um canal raso na madeira base e enchendo-o com madeira contrastante. É uma forma simples, mas um pouco grande demais. Tive alguma dificuldade em nivelar a porca de ajuste ou abaixo da superfície, para que a tampa ficasse plana. Eu tive que triturar a arruela de metal para um tamanho menor e também arrancar um pouco de madeira para fazer a porca ficar contra uma superfície plana e não puxar a haste para cima.
13. Fazendo o Pick Guard
Decidi fazer uma pequena viagem lateral, por assim dizer, e fiz uma guarda de picareta. Eu tinha um pedaço de noz de sucata com uma figura interessante no grão, então usei isso.
Primeiro fiz um modelo de papel e o coloquei no violão para ver como ficava. Em seguida, lixei a noz de sucata com cerca de 1/16 "de espessura. Ela já estava bem próxima. Depois, tracei a forma do molde de papel na madeira e cortei-a com uma serra de fita. Com um pouco de lixamento, as bordas ásperas desapareceu e um pouco mais de lixamento fez com que caiba no círculo do furo do som. Vou anexá-lo depois de terminar ... mas, durante o acabamento, a guarda caiu no chão e a ponta pontiaguda lascou um pouco. Eu lixei, mas agora está ligeiramente fora do círculo na extremidade pontiaguda.
14. Anexando a ponte
Anexar a ponte é provavelmente uma das etapas mais importantes para acertar em toda a compilação. A distância da porca deve ser precisa para obter a entonação adequada. A centralização deve ser precisa para que as cordas sejam distribuídas uniformemente pela placa de traste. Aqui é onde as coisas começaram a desmoronar para mim. Você pode pensar: "Cara, eles já desmoronaram".
Comprei uma ponte pré-fabricada de pau-rosa, alfinetes e sela na Amazônia. Primeiro, coloquei a ponte na placa de som com a sela no lugar e segurei uma corda da porca à sela para verificar a altura da ação (distância da corda colocada acima dos trastes). Ugh !!! A corda estava afundando nos trastes. Isso seria impossível de jogar. Percebi que o ângulo do pescoço era muito nítido. Para ajustar isso, eu fiz duas coisas. Primeiro, balancei o pescoço onde ele se junta ao corpo, diminuindo o ângulo. Usei lixa de noz e super cola para preencher as lacunas. Em seguida, adicionei uma camada de noz ao fundo da ponte para elevá-la cerca de 1/16 de polegada.
Coloquei um pedaço de fita azul na placa de som onde a ponte ficava e coloquei a ponte em cima dela. Com muito cuidado, medi a distância da porca até a borda da ponte. Preciso de 25, 4 polegadas (25-3 / 8 = 25, 375). Usei um pedaço de linha de pesca trançada, amarrada da porca ao pino da ponte das cordas E e E para encontrar a centralização. Depois colei e cortei a fita embaixo para moldar a máscara da madeira durante a aplicação de laca. Eu estava pronto para aplicar o acabamento. Discutirei problemas com o local da ponte mais tarde.
15. Acabamento
Onde eu tinha problemas de areia nas costas com a faixa central, apliquei alguns adesivos decorativos que deveriam ser usados em pranchas de trastes para tentar esconder um pouco a falha. Eu apliquei acabamento sobre estes.
Decidi usar o verniz para instrumentos Behlen em latas de aerossol. Recomenda-se a aplicação em baixa umidade e temperaturas entre 60 e 80F. A fumaça desse material é perigosa e muito volátil. Usei uma máscara respiratória e óculos de proteção ao aplicar. Desde fevereiro, quando cheguei a essa etapa, construí uma pequena cabine de pintura em minha garagem com compensados e folhas de plástico sobressalentes, onde coloquei um aquecedor elétrico e uma luz. Também é recomendável a aplicação de 10 demãos de verniz, com um lixamento leve entre cada demão. Apliquei quatro demãos de selante de vinil Behlen, primeiro com lixamento leve após as duas primeiras demãos. Em seguida, apliquei sete camadas de laca com um lixamento leve entre cada três camadas. Esperei meia hora entre os casacos e um dia entre cada três casacos antes de lixar.
Depois de deixar o acabamento endurecer por uma semana, lixei o topo com papel de grão 1000 embebido durante a noite em água com um pouco de sabão de Murphys Oil adicionado. Eu só fiz isso no topo. Eu preferia um acabamento mais acetinado para os lados e as costas, então apenas esfreguei levemente essas superfícies com lã de aço. Depois de limpar a água de cima, usei o composto de cera de tartaruga de uma loja de autopeças para polir o acabamento. Eu poli à mão com um pano de algodão e depois novamente com uma almofada de lã em uma broca. O final parecia bom, mas meio bruto. Lembre-se, eu estava fotografando para aquele visual de Willie Nelson.
16. Anexando a ponte II
Quando coloquei a ponte sobre a fita adesiva, verifiquei novamente a distância da porca, mas desta vez considerei a compensação. A sela é ajustada em um ângulo para compensação e sua distância da porca deve ser 2 mm mais longa que o comprimento da balança (25, 4) na corda alta e 6 mm na corda E baixa.
Eu tinha medido a distância até a beira da ponte. Infelizmente, a sela estava a mais de 2 mm da borda da corda e alta. Isso significava que eu precisava deslizar a ponte para cima, expondo uma faixa não muito estreita de madeira nua inacabada. Além disso, a máscara da ponte estava levemente torta e deslocada levemente fora do centro. Droga! Droga! Droga!
Fiz os ajustes medindo da porca à sela dessa vez e, em seguida, perfurei orifícios de 3/16 "para os pinos finais, para segurá-la no lugar enquanto a colava. Eu esculpi a forma do topo da ponte usando uma lixa de furadeira tambor em um pequeno bloco de madeira e furos para os pinos.Eu usei isso com um pouco de estofamento para ajudar a prender a ponte durante a colagem.Eu montei o corpo da guitarra com um pedaço de madeira mais longo e prendi as bordas à guitarra pressionando o bloco da ponte.
Agora, retoque o acabamento para cobrir a madeira exposta exposta. Desastres. Acabei com corridas e descoloração e até mesmo uma fenda de uma roda de polimento Dremel perto da área da ponte. Quanto mais eu tentava consertar, pior parecia. Eu acho que mais alguns adesivos estão em ordem.
17. Etapas finais
Lubrifiquei a tábua de traste com duas demãos de óleo de limão inglês antigo, passei uma camada na ponte e depois esfreguei o excesso com uma toalha de papel. Prendi a proteção com um adesivo 3M de dupla face. Eu instalei a tampa final da treliça, um pouco fora do centro, é claro. Quando instalei os sintonizadores, constatei que meus orifícios estavam um pouco afastados. Tarde demais para consertar isso. Além disso, como eu coloquei os afinadores muito perto da parte inferior da cabeça do pino, eles precisavam ser instalados de cabeça para baixo, o que significava que, para apertar as picadas, o afinador precisava ser girado na direção oposta à tradicional. Ok, eu posso viver com isso.
Aconteceu que a tensão da corda dobrou o pescoço, aumentando levemente a ação. Eu provavelmente não precisava levantar a ponte tanto quanto precisei, mas definitivamente precisava calçar o pescoço do jeito que fiz. Decidi deixar a ação um pouco alta até que tudo se acalmasse. Não é tão ruim. Isso apenas torna a coisa um pouco mais difícil de tocar.
Agora chega o momento da verdade: amarrar o violão e torcer para que soe bem. Eu quase não queria fazer isso porque pensei que talvez parecesse monótono. Eu usei cordas médias Martin. Depois de afinar e dedilhar, fiquei impressionado com o som. Tinha um som rico (tipo quente e brilhante, eu acho) com muito sustentação. Eu verifiquei todas as picadas até o corpo - sem zumbido. Essa guitarra pode ser um pouco áspera e feia, mas é bonita para mim.
Eu estou feliz.
